Максим Давыдик и Настя Дубровина – предприниматель и фотограф – живут в Москве и много путешествуют. После поездки в Японию, где они поднялись на вершину Фудзи, ребята поняли, что на ней не остановятся. И следующей горой выбрали Килиманджаро.

Покорить Килиманджаро

Решение покорить Килиманджаро (5895 метров) – самую высокую точку Африки – не может быть спонтанным. Ты непременно будешь готовиться, и готовиться долго. Изматывающие физические тренировки, поиск амуниции, внутренние диалоги, визуализации предстоящих трудностей. И вот, болея этой идеей на протяжении последних 6 месяцев, потратив на поездку кучу денег и времени, мы приземляемся в аэропорту Килиманджаро, получаем визу и обнаруживаем, что наш багаж потеряли. Веселые танзанийцы лишь пожимают плечами и говорят «Hakuna Matata»!

Первое впечатление от африканской реальности: нет смысла расстраиваться из-за окружающего хаоса, пытаться изменить ход вещей, плыть против течения. Hakuna Matata – это мантра смирения и хорошего настроения. Если твоя жизнь пошла под откос, просто медитируй на Hakuna Matata, и все будет Hakuna Matata. Так и произошло. Багаж нашелся и прилетел следующим рейсом, и мы успели получить вещи за несколько часов до начала восхождения.

Мы выбрали семидневный маршрут Lemosho, объединяющий в себе все климатические зоны Земли, живописный и немноголюдный: с первого дня спать приходится в жестких условиях в палатках, никакого комфорта.

На Кили невозможно подняться без сопровождения местных гидов, портеров, поваров: таким образом государство обеспечивает работой население близлежащих деревень. Поэтому каждая группа – это примерно 3-4 местных на одного альпиниста. Банкет, естественно, ложится на твой кошелек, зато 20-килограммовые сумки, если тебе позволяет совесть, можно смело сгрузить на исхудалых африканцев, которые, как муравьи, таскают каждый день грузы чуть ли не вдвое больше себя. Впрочем, «дао» портера в Танзании – это путь к успеху. Многие, заработав на щедрых чаевых, открывают свой бизнес и становятся видными людьми.

«Ночью наш лагерь подвергся нападению обезьян. Не отставали и гигантские вороны, создающие постоянную угрозу с неба»

День 1-3. Начало

День первый – самый простой: до Mkubwa camp (2650 метров) мы дошли всего за 2 часа, совершенно не устав. Окружающие пейзажи – густые массивы вековых деревьев, разрезающие небо сплетением крон. Ночью наш лагерь подвергся нападению обезьян, привыкших воровать еду и вещи из палаток. Набеги были стремительные и неожиданные. Не отставали и гигантские вороны, создающие постоянную угрозу с неба.

День второй – марш бросок на 20 км до Shira II Camp (3850 метров). Горные леса переходят в болотистые луга и альпийскую тундру, деревья редеют, открываются виды на разновысотные леса и саванны. Разреженный воздух начинает давить на грудь, делает дыхание тяжелым и прерывистым. В какой-то момент самоуверенность падает, и ты начинаешь слушать гида, без конца повторяющего главное заклинание высотного альпинизма – «pole pole», что с суахили переводится «медленно».

Cон становится прерывистым, взаимодействие с реальностью все более необычно. Ты как будто принимешь таблетку, и твое сознание начинает меняться, неожиданным образом реагируя на окружающие вещи, на восприятие себя, субъект-объектных связей. Местами впадая в эйфорию, местами наполняясь параноидальными снами. Классическая гипоксия. Но для человека, который привык слушать себя, это похоже на шаманскую практику, некий ритуал превращений внутри себя, выйти из которого – это новый совершенствующий опыт.

Shira II был затянут плотным одеялом застывших облаков. Бродишь вслепую, пытаясь вспороть брюхо неба, но даже не можешь нащупать полосу горизонта. Вместе с веселыми африканцами тебя уносит в танцевальном пароксизме, и вот вы уже вместе глотаете туман и поете песни на суахили, называете друг друга kaka (брат) и dada (сестра).

К вечеру непогода спадает, как будто выталкивая тебя из этого сюрреалистичного лабиринта. И ты смотришь по сторонам, разинув рот и вспоминая цель. Гора Меру по правую руку, по левую – пик Ухуру. Над головой – самое невероятное звездное небо, до которого можно дотянуться руками.

Я всегда вставал раньше всех в лагере, еще затемно. Чувствовал, как холод окутывал палатку и тело промерзало до инея в спальном мешке. Каждое утро одно и то же. Холод. Отвратительный смрадный туалет с незакрывающейся дверкой. А потом берешь термос ядреного имбирного чая и садишься на крутой уступ, проматывая рассвет за рассветом. Поскольку солнце в горах практически приклеено к земле, малейшие лучи сразу согревают. Смотришь, как оно поднимается из пасти Меру, как заползает тебе в вены, как линия горизонта играет десятками оттенков красного и желтого. Потом завтрак и Hakuna Matata – мы снова кидаем тело наверх.

День третий – это акклиматизационный выход на Lava Tower, 4600 метров, весьма неуютный кемп, где мы обедали под снегопадом в расщелине скалы в компании бурундуков. Кругом – лавовые формации, застывшие в мириадах разрозненных форм, из которых растут рыжие вулканические цветы. Климатическая зона: альпийская пустыня.

Но самое интересное открытие, связанное с местной флорой, было сделано чуть позже, на отрезке между Lava Tower и Barrancco camp. Местный эндемик – килиманджарский крестовник – странная тварь, достигающая 10 метров в высоту. Толстый велюровый ствол, расширяющийся снизу вверх, шапку которого коронует грубое соцветие зеленых лепестков. Абсолютно странная, ни на что не похожая сущность. Отрезок возле Barranco усеян лесами крестовника. Проходишь мимо, вторгаясь в идиллию другого мира.

День 4-5. Разминка закончилась

Четвертый день, и мы штурмуем Barranco Wall – единственный отрезок, когда тебе придется в прямом смысле этого слова лазать по скалам. Технически это несложно, но выглядит устрашающе. Нам повезло, погода благоприятствовала. А вот когда льет дождь и камни скользят, легко сорваться.

Чем дальше идешь, тем все менее «человеческими» кажутся пейзажи. Безжизненные пустыни вулканического грунта, зарастающие узорами эндемичных растений. Закрытые стенами подъемов и спусков, облаками и погодой, к которой невозможно привыкнуть: сейчас светит жаркое солнце, и ты идешь и потеешь в футболке, а через минуту начинается снежный буран, и ты уже мерзнешь в горнолыжной куртке.

А потом Каранга, самый странный лагерь, расположенный под острым уклоном, из-за которого терялось понимание пространства, и я чувствовал себя зажатым в тающий тетраэдр. Перемещение по Karanga – это настоящий ад, постоянно теряешь и набираешь высоту, дыхание на пределе, сердце стучит молотком. И вот меня накрывает резкий приступ горной болезни, голова раскалывается, и мне кажется, что меня прокатили на центрифуге и выбросили в комнату с плавающими углами.

Возможно, не совсем очевидное, но решение, которое спасло мое состояние – медитация. Я взобрался на возвышающийся над лагерем высокий камень, сел в позу лотоса и осознанно растворился. В горе. Как будто прорвал мембрану между собой и ней. И борьба прекратилась.

День пятый: мы делаем марш-бросок в базовый лагерь – лагерь Barafu (4673 метра). Из него открывается красивый вид на второй по высоте пик Мавензи – технически намного более сложный для восхождения.

«Разминка закончилась» – гид впервые за все время без лишних шуток проводил нам инструктаж перед ночью штурма. Оксиметр показал значение кислорода в моей крови на уровне 90, пульс 65. Состояние бодрое. И мы принимаем решение начать восхождение необычно рано, на час раньше остальных групп. С одной стороны, это призвано обеспечить отсутствие заторов на пути к вершине: мы в отличной физической форме, и наш темп быстрее остальных групп. С другой стороны, на пик мы придем до рассвета, и велик риск замерзнуть, если мы хотим увидеть, как восходит первое солнце над Африкой. А мы хотим, и это не обсуждается.

«На пик мы придем до рассвета, и велик риск замерзнуть, если мы хотим увидеть, как восходит первое солнце над Африкой. А мы хотим, и это не обсуждается»

Штурм

Я не боюсь холода, даже наоборот, ежедневно обливаюсь ледяной водой, в минус 20 в Москве хожу в тоненьком пальто, но тут… Я надел все, что было. А именно: два слоя термобелья, две флиски, пуховку, горнолыжную куртку, теплые штаны с виндстопом, 2 пары носков, рассчитанных якобы на минус 20, два слоя варежек. И мне было холодно. Трубка питьевой системы замерзла, вода превратилась в лед. Не верь «экспертам», заверяющим, что на Килиманджаро можно подняться в одной куртке! Невозможно. По крайней мере, без последствий.

«Сегодня же Новый год, мать его! И встречаю его я здесь – в брюхе африканской ночи, карабкаясь на самую высокую точку Африки»

Идти ночью на такой высоте – это галлюциногенный сон. Очертания окружающих форм отсутствуют за пределами узкого пучка света, испускаемого налобным фонариком, ветер подкашивает ноги, разреженный воздух не дает надышаться кислородом, вместе с крутым подъемом ты получаешь мощную аэробную нагрузку, прервать которую невозможно. Ты просто идешь, снова и снова, через какую-то бесформенную кашу ночи. Даже когда идти уже нет сил, прервать происходящее невозможно. Черно-белый фильм из одной нарезки. Преодолеть усталость (мы не спали), боль, дыхание, страхи. Чтобы прорвать очередной предел себя.

Полночь. Скатерть Моши у подножия Килиманджаро загорается фейерверками, огнями. И я понимаю: сегодня же Новый год, мать его! И встречаю его я здесь – в брюхе африканской ночи, карабкаясь на самую высокую точку Африки. Под колесами гипоксии. С твердой волей, преломляющей реальность. В такой момент невозможно не испытать экзистенциальный приход счастья, которое, как анальгетик, гасит боль и время.

Около 5 утра мы были на Stella Point. 5757 метров. Это уже вершина, но еще не пик. До рассвета было еще далеко, и относительно плоская местность, утонувшая в снежном буране, вечных ледниках и мгле, создавала ощущение высадки на Луне. И ты со своим рюкзаком, в тяжелых горных ботинках, без кислорода, шагаешь, как космонавт в скафандре. Это как будто ты идешь 6 дней вверх, вверх, вверх и наконец открываешь заветную дверь, а там – другая планета. Черная пустыня, завывающий ветер, хлопья острого, как нож, льда, царапающего щеки. И мы одни.

Нашли какой-то ледяной закуток. Укрыться от бури, дождаться солнца. Тело медленно, но верно замерзает.

На пике Ухуру мы были в 5.30. Рассвета все еще нет. Табличка, знаменующая достижение пика, покрылась сантиметром льда. Мне выпала честь очищать ее своими руками, чтобы первым в 2019 году открыть эти заветные заклинания для других альпинистов. «Пик Ухуру, 5895 метров! Congratulations!». В такие моменты пробивает на слезы. От бесконечных возможностей своего тела, оттого, что пуповина, соединяющая тебя со страхом, разорвалась. Ты съел эту гору, она растаяла странным, едва уловимым сиянием в глубине глазных яблок, стала частью тебя.

Меня накрывает эйфория, подобно снежной лавине истребляющая на своем пути все остальные реакции мозга. Я как будто пускаю вены, как корни, глубоко в гору. И уже не хочу уходить. Ложусь на отвесный камень и тону в лучшем рассвете своей жизни. И пусть не рекомендуется нахождение на Ухуру больше 20 минут, я там пробыл около 2 часов. Ощущение, будто принял таблетку бессмертия.

На спуске я убил колени, шел практически на грани судорог. После возвращения в Барафу отдохнуть нам не дали, и мы сразу двинули ниже. По пути я видел людей, лежащих практически без сознания, людей, которых несли на носилках, как картошку, людей, которых тащили под руки – а также вертолеты, которые увозили тех, кто не дошел. Горы могут принять, а могут отторгнуть. Относиться к ним учишься иначе, нежели к объектам для покорения и славы.

Спускаешься вниз, получаешь сертификат о покорении величайшей вершины Африки, смотришь ей вслед из окна мчащегося микроавтобуса, как она накрывает своей снежной тенью окружающие саванны и деревни, и задаешь себе только один вопрос: «Черт подери, как я смог туда подняться?»

Мы остались под таким впечатлением от танзанийской компании, которая организовала наше восхождение, что решили представлять ее на территории России – помогаем с планированием подобного путешествия.

6

Конечно, мотивация у всех разная: кто-то просто ходит в горы и для него это логичное развитие своего увлечения, кто-то устал от отдыха по системе всё включено и решил проверить себя на прочность, а кто-то, в частности я, начитался детских сказок и вбил себе в голову, что он должен стоять на вершине черного континента среди вечных снегов Килиманджаро, и идет за своей мечтой.

Кили на первый взгляд может показаться «детским садом». Кошки не нужны, страховки не нужны, лавин нет — да это увеселительная прогулка в горах — легкотня. Вы так подумали — вы уже проиграли. Кили очень коварна. Классический маршрут на вершину пика Ухуру вулкана Кибо (5895 м) занимает 5 дней. Иначе говоря, за 5 дней вы наберете почти 6000 метров. Для сравнения, летнее восхождение на Эльбрус, хотя оно и безотносительно сложнее в смысле погодных условий и в техническом плане, занимает 6 дней (при хорошей погоде и заходе с первого раза), при том, что вершина Европы 5642 метра, а это на 253 метров ниже. Поверьте в горах эти 250 метров — очень существенны. Что это значит? — на акклиматизацию к высоте на Кили у вас на 24-48 часов меньше. Почему это так важно я расскажу чуть ниже, когда группа достигнет 3700 м.

Итак, вот план маршрута по дням. Ниже будет описание каждого со всеми его сложностями, специфическими моментами.

DAY 2: Mandara Hut 2720 m — Horombo Hut 3720 m (evelation 1000 m)

DAY 3: Horombo Hut 3720 m — Zebra Rocks 4120 m ↓ Horombo Hut 3720 m (↓ 400 m — 0 elevation)

DAY 4: Horombo Hut 3720 m — Kibo Hut 4720 m (evelation 1000 m)

DAY 5: Kibo Hut 4720 m — Gilman’s Point 5681 m — Uhuru Peak 5895 m ⊕ (elevation 1175 m) — ↓Gilman’s Point 5681 m — ↓ Kibo Hut 4720 — ↓ Horombo Hut 3720 m

DAY 6: Horombo Hut 3720 m ↓- Mandara Hut 2720 m ↓- Marangu Gate 1879 ⊕

День первый.

⊕ Marangu Gate 1879 m — Mandara Hut 2720 m (elvation 841 m+)

Около 6:00 вы просыпаетесь в своем уютном отеле, где вы остановились после прилета в аэропорт Килиманджаро. Обычно это в городах Моши или Аруша. Ранний завтрак, упаковка рюкзаков, выезд к гейту.

(фото взято с eBay)

Убедительно рекомендую взять из дома несколько герметичных полиэтиленовых пакетов и упаковать в них все документы, которые будут у вас на руках: паспорт, свидетельство про вакцинацию от желтой лихорадки, водительские права, билеты…и нести это при себе в штурмовом рюкзаке в самом недоступном кармане (обычно такой расположен на задней стенке сверху), второй отлично подойдет для телефона.

Вот тут уже возникает первый нюанс. Как вы помните из предыдущей статьи про экип, у вас 2 рюкзака: основной и штурмовой (его несете вы).

Разделите вещи сразу, ещё до посадки в автобус. Подумайте о том, что вам пригодится в первый день. Ваш штурмовой рюкзак едет с вами, а основной — на крыше автобуса. Когда вы прибудете на место — к началу трека — портеры снимут рюкзаки с крыши и в буквальном смысле побегут с ними наверх — к следующему лагерю.

Мнение о том, что портер идет рядом в вашем темпе и любая вещь находится в свободном постоянном доступе — одно из самых серьезных заблуждений. Если вы не переложили дождевик, то увы будете мокнуть, если забыли перекус, крем от загара…да что угодно, заполучить это вы сможете лишь в конце дня в следующем лагере через 6-8 часов ходьбы.

В первый день на мне была футболка, трекинговые брюки, спортивные сандалии, бейсболка. В рюкзаке трекинговые палки, вода 1 л, перекус, походная аптечка (пластырь, атоксил, йодовый карандаш, таблетки от головы и желудка, этастичный бинт), очки, дождевик, пара носок на случай травмы ноги, чтобы изолировать ее от грязи или просто если натрут сандалии. Лично я дополнительно ношу на поясе маленькую сумку. В неё кидаю фотик, телефон, наушники, гигиеническую помаду, салфетки и что-то пожевать.

7

Мы вышли около 14:00 из Марангу Гейт. Хочу обратить внимание на то, что автобус привозит вас на высоту 1879 метров за считанные часы, поэтому надо понимать, что набор высоты в первый день значительно больше чем 841 метр. На этой высоте никаких неприятных ощущений не возникает, но на общую акклиматизацию организма в последующие дни это конечно же имеет влияние.

Первый день — сплошные джунгли. Вообще, надо сказать, что пейзажи умопомрачительные совершенно по ходу всего маршрута. Всё очень живописно: красная земля — прямо багровая — особенность здешних мест. Лианы, фикусы…бесконечное количество диковинных растений, всё цветет, аромат прели и сырости непроходимого леса. Вокруг шумят горные ручьи, водопады, поют птицы…

Апотом пошел дождь. Достаточно теплый и мелкий, но учитывая, то что идти далеко — одеваться лучше сразу. Дождевик парит, поэтому на такой высоте и в такой температуре (низко и тепло) я закатываю рукава и подкатываю брюки, чтобы спрятать всё под плащ. Выглядит смешно невероятно: группа людей-чехлов.

Трек в первый день простой и непродолжительный. Так кажется теперь, когда знаешь весь маршрут. Объективно: он конечно не сложный, но рваный. Минимальный подъем есть все время, ровные участки отсутствуют, периодически нужно подниматься по каскаду из камней, как по лестнице, в которой все ступени разного размера. Особенно не понравился мне этот отрезок на спуске. Если не готовиться заранее, то и в первый день можно порядочно вымотаться с непривычки. Вышли мы поздно поэтому заканчивали день уже в сумерках.

2

Mandara Hut 2720 m что собой представляет лагерь? — Крошечные домики по 4 человека двусторонние. Говорите осторожно — за стенкой всё слышно. В них подобие двухэтажной кровати — трое на первом этаже (фактически на полу) буквой «п», четвертый на втором. Туалет отдельно для мальчиков и девочек и душевые. Горячей воды и электричества нет — это было бы уже слишком. Вечером активно используем фонарик — ночь в горах это не ночь в городе — здесь становится наконец-то понятно что такое черным-черно и как на самом деле горят звезды… В центре поляны — ресепшен, где каждый пришедший в лагерь должен расписаться и столовая.

Еда достаточно однообразная, но питательная и в каком-то отношении даже вкусная: утром каша, омлет, тосты, блинчики с вареньем и сосиски; на ужин: суп-болтанка, рис с курицей или овощами, блинчики, фрукты; чай, кофе, какао.

В столовой можно сидеть сколько угодно, смотреть кино с лэптопа, пить чай, играть в настольные игры — кто на что горазд. Но в основном все просто знакомятся друг с другом и делятся впечатлениями и рассказами о том у кого что болит. Помню, что уже здесь у некоторых появились первые признаки недомогания — горной болезни: головокружение, тошнота, сонливость и фотсутствие аппетита. К счастью к утру большинство из нас акклиматизировалось и радостно шагнуло вперед, точнее вперед и вверх.

День второй.

Mandara Hut 2720 m — Horombo Hut 3720 m (evelation 1000 m)

Мы встали рано и очень обрадовались погоде. Светило солнце, и мы даже загорали, сидя на ступеньках террасы во время завтрака. Для сандалий было уже прохладно, и я решила переобуться в ботинки (если это ваши первые или просто новые ботинки, разносите их за неделю дома, просто прогуливаясь по городу).

6

На мне футболка, трекинговые брюки, трекинговые ботинки, легкие трекинговые носки (носки должны выступать над ботинками обязательно, иначе верхний край ботинок сильно натрет вам ногу), бейсболка, очки, штормовка (мембранная куртка от дождя и ветра), в руках — палки. В рюкзаке флиска, чай 1 л, перекус, походная аптечка, дождевик, ланчбокс.

Мы окрестили это день Днём жести. Конечно он не может сравниться по «великолепным» ощущениям с ночью штурма, но удовольствия мы получили море: море, потому что были не готовы — это был настоящий горный «сюрпииииз», и море, потому что так мокро мне пожалуй не было никогда! Через час после выхода из лагеря начало моросить, видимость резко снизилась и мы стали на привал, чтобы переодеться. Сначала было даже забавно — это не был туман — группа как бы зашла в облака, и я фантазировала о том, что мы идем по небу. Но облака на этой высоте в основном дождевые, и если есть они, скорей всего будет дождь.

И дождь пошел. Мы поднимались, солнечные лучи совсем не пробивались сквозь тучи, порывы ветра становились всё резче, дождь усиливался, а температура падала. Очень скоро дороги превратились в горные реки и мы уже шли, нащупывая палкой место помельче. Надо ли сказать, что такие условия сильно тормозили всех нас? И я пожалела, когда спросила у нашего ведущего африканского гида сколько нам ещё идти. Услышать в ответ «таким темпом часов 6-7» было просто убийственно…

Мы продолжали идти… Первыми намокло лицо — по нему просто стекало — и руки… постепенно вода, катившаяся по дождевику, намочила брюки ниже колена и стала с кистей затекать в рукава… Всё это ещё можно было терпеть…От штанин вода перешла на ботинки, но они ещё держались, а вот носки — увы нет. И медленно, но верно носки впитывали воду, постепенно проводя её в середину … За 15 минут ливня вода полностью просочилась в обувь. До лагеря оставалось 5 часов. «Хлюп-хлюп…хлюп-хлюп», — каждый шаг приводил воду в ботинках в движение, и в какой-то момент я увидела, что вода уже полностью промочила обувь и начала выливаться по чуть-чуть … Когда дождь становился мельче, мы останавливались, я выливала воду из ботинок, выкручивала носки и стельки, любовалась сине-белым цветом сморщенной от воды кожи и продолжала идти. Фактически это была единственная серьезная ошибка: у меня были мембранные водоотталкивающие брюки — в основном рюкзаке…

Группа сильно растянулась. Ребята просто выбивались из сил от потери энергии, холода, все очень хотели есть, но останавливаться и обедать под дождем было невозможно. Многих начала атаковать горная болезнь: одышка, рвота, сильное головокружение и сердце, пытающееся выскочить из груди. Мне было просто очень мокро. Я спасалась шоколадными батончиками и ещё теплым чаем и что есть сил продолжала рваться в гору — скорей-скорей бы в тепло, под крышу, к сухим вещам и горячему супу.

В лагерь Horombo Hut 3720 m мы зашли первыми.

Horombo Hut 3720 m — фактически это базовый и акклиматизационный лагерь. Здесь происходит самая главная адаптация к высоте. Мы проведем тут две ночи: сегодня и завтра после радиального акклиматизационного выхода к Скалам Зебра на 400 метров вверх и ещё одну ночь на обратном пути после штурма вершины. Но обо всё по-порядку.

Когда мы наконец-то оказались в укрытии и портеры принесли нам вещи, наступил второй шок: наши рюкзаки, как и мы, были полностью мокрыми вместе со всем содержимым. У некоторых промок даже спальник. Изо всех сил мы шутили и старались подбадривать друг-друга, но честно говоря понимания того что же теперь делать не было. Итак задача: Вы полностью мокрый. У вас есть рюкзак сменных вещей, но он тоже полностью мокрый. В помещении +10-15С. Отопление, электричество, костер горячая вода отсутствуют. На улице продолжает идти дождь. В помещении так влажно, что вещи не только не сохнут, но и сухие набирают влагу. Через сутки вам выходить в зону минусовой температуры, где мокрые вещи — это смерть. Вопрос: Что делать и как высушить вещи?

Всем повезло по разному. Мой спальник был в гермомешке и остался нетронут влагой, благодаря этому практически сухими остались все вещи под ним: кросовки, термобелье и носки. А также сухими остались вещи, которые несла я сама в штурмовом рюкзаке (в том числе флиска). Но проблема всё же оставалась: у меня была частично мокрая пуховка и совершенно мокрые ботинки. Я искренне надеюсь, что мой рассказ даст вам возможность избежать подобной ситуации, но если все же она случилась, я постараюсь рассказать, что реально стоит делать что поможет, а что нет.

2

ТОЧНО ПОМОЖЕТ:

• Наденьте всё сухое на себя. Согрейтесь. Покушайте. Восстановите силы.
• Развесьте мокрые вещи чтобы с них стекало: дождевик, штормовку, брюки.
• Определите что вам нужно более всего из того, что намокло. Эти вещи нужно выкрутить, промокнуть полотенцем, хорошенько вытряхнуть и т. д.
• Надевайте эти вещи на себя — по одной мокрой за раз. Сверху сухую теплую вещь и ходите — сидите — спите в ней, пока она не высохнет полностью. Повторите операцию.
• Переверните ботинки и поставьте их под углом так, чтобы пятка была внизу (если поставить на носок, то воде некуда будет деться), вытащите и выкрутите шнурки, стельки.
• В ботинки нужно засунуть газету, туалетную бумагу, сухую футболку, полотенце (чем-то нужно жертвовать), чтобы натянуть влагу.
• Если налить во флягу или бутылку кипяток ее можно поставить в ботинок — это работает.
• Я несколько часов сушила ботинки газетами, туалетной бумагой и горячими бутылками, потом надела ботинки на себя, в носок положила химическую грелку (чтобы греть ноги, а не сушить обувь) и просто ходила в них. Результат: абсолютно первенство по высушиванию обуви.

ТОЧНО НЕ ПОМОЖЕТ:

• Если у вас есть химические грелки и вы их положите в мокрый ботинок, то потратите их впустую — это проверенно и это не работает.
• Если вы повесите вещи в помещении / на веранде / в столовой на лавочке и будете надеяться.
• Если вы отдадите вещи или ботинки портерам, думая, что они высушат их «на своей батарее», «на своей печи», «в стиральной машине»…ничего этого у них нет, в том числе и дров — пищу они готовят на газовой горелке.

Утром нам повезло и на час вышло солнце, которое довершило наш труд. Таким образом за сутки я высушила свою пуховку, пуховку своего товарища, 2 футболки, носки и ботинки.

Рассвет 3720 м
3720 м

В этом лагере всё было иначе. Во-первых здесь невероятно красиво, правда насладиться видами и впервые увидеть Кили мы смогли только на следующее утро. Помню, как проснулась около 5:00 утра и на автомате с зубной щеткой и полотенцем наперевес побрела в туалет, а потом поняла что уже 40 минут стою в оцепенении, наслаждаясь пейзажем, и радуюсь, что вижу это первой, потому что все ещё спят. Во-вторых лагерь значительно больше первого и людей тут действительно много. В-третьих тут уже достаточно холодно — ночью легко может быть около +0С, и вода в раковине прихватывается легкой коркой. Здесь, также как и везде, есть раздельные туалеты, душевые с ледяной водой (очень чистые и приличные), легкое освещение в домиках и столовой на солнечных батареях, отсутствие электричества, горячей воды и связи (она есть в одном месте — на камне на краю обрыва, если кому-то нужно — я расскажу на каком). Мы все (16 человек) спали в одном помещении — под крышей над столовой. Помню, когда мы только зашли, по полу в столовой бегали горные мыши, немного похожие окрасом на бурундуков. Потом мы снова видели их уже в нашей комнате и как полагается визжали. Нас предупредили, что мыши могут легко пробраться в рюкзак, сделав в нем дырку, если услышат запах еды. Прошло какое-то время и уже лежа ночью в спальнике в наполовину мокрых вещах, я увидела в лунном свете пару мышей и подумала: «Вон мышка побежала. Наверное она тёпленькая. Вот бы в спальник ко мне забежала, ноги погрела»,- так произошла переоценка ценностей.

День третий.

Horombo Hut 3720 m — Zebra Rocks 4120 m ↓ Horombo Hut 3720 m (↓ 400 m — 0 elevation)

За ночь многое стало понятно: это не была увеселительная прогулка в горах. Ребятам становилось действительно плохо. Были те, у кого пульс во сне доходил до 150 ударов в минуту, а уровень кислорода упал до 50-55%. Сегодня мы не идем выше, мы поднимаемся на 400 метров и снова спускаемся в лагерь. Спим, едим, отдыхаем.

К моменту нашего выхода погода снова начала портиться. Я оставила всё самое важное, высушенное с таким трудом в шелтере и пошла к скалам Зебра налегке. В рюкзаке только чай, шоколадка и дождевик. И это было совершенно мудро. Уже через 30 минут пошел ливень и вчерашняя история повторилась. Мы надели дождевики, быстро достигли цели и спрятались под скалами. Это был приятный выход, потому что скалы были потрясающе живописными, а путь непривычно коротким — мы веселились, шутили и даже хотели выйти сюда второй раз вечером, если закончится дождь.

Конечно же вечером никто никуда не пошел. Грядущие двое суток обещали быть очень тяжелыми и мы решили накопить сил. Я сделала себе чай и пошла любоваться пейзажами. Тут же я познакомилась с ребятами из других групп: кто-то ещё только поднимался в гору и ждал акклиматизации, кто-то наоборот — спускался с вершины вниз и рассказывал захватывающие истории о том как… С погодой в целом нам не повезло, дождей в этом сезоне обычно нет и быть не должно. За дождем пришел более сильный циклон и Кили уже который день была окутана облаками, температура упала ниже положенной, наверху дул сильнейший ветер и мела метель…Я смотрела на побитые морозом и ледяной крошкой лица голландцев и датчан и понимала, что никто из нас не был к этому готов.

5

Когда стемнело мы собрались в столовой на вечерний какао. И тут загремело… Над Африкой собралась гроза. Вы когда-нибудь видели грозовые облака с высоты четырех тысяч метров?

День четвертый.

Horombo Hut 3720 m — Kibo Hut 4720 m (evelation 1000 m)

Начались самые тяжелые сутки похода. Когда читаешь расписание восхождения, не имея аналогично опыта в прошлом, то не совсем понимаешь, что день 4 и день 5 — это фактически один длинный день. Сегодня мы вышли в 8:00, к обеду — ближе к 15:00 мы будем в штурмовом лагере Kibo Hut 4720 m. Пообедав, мы немного погуляем, выпьем чай с видом на великолепный Пик Мавензи и около 19:00 ляжем спать. А в 23:30 подъем, чтобы в 00:00 начать штурм вершины. К рассвету — около 9:00 мы достигнем Пика Гилман, ещё через 3 часа ближе к 12:00 — Пика Ухуру — вершины Африки. А потом спуск, но не в штурмовой лагерь, а в акклиматизационный — на 3720 м в Horombo Hut.

А теперь по-порядку. Мы выступили рано утром к штурмовому лагерю. Признаюсь честно — это самый длинный, но самый красивый и пологий переход. Кому легко дается адаптация, тот будет кайфовать все 6-7 часов трека. 3700-4700 м — это уже серьезные цифры и тут нельзя недооценивать даже самые незначительные симптомы. В основном ребята страдали именно от горной болезни, которая забирает все силы: организм плохо усваивает кислород — значит страдает сердце — оно бьется в 2 раза быстрее, чтобы насыщать клетки кислородом, страдают мышцы всего тела и не дают вам раскрыть все свои физические возможности. Часто болит голова, тошнит.

Профессионалы говорят, что фактически заблаговременно подготовиться к горам нельзя. Горная болезнь — очень индивидуальная штука. Можно быть атлетом с хорошо развитыми легкими и просто сесть на 5000 м, потребовав эвакуацию. Но это не значит, что готовиться не нужно, подготовка безусловно нужна. Если вы начнете за месяц-полтора и будете ходить и бегать каждый день по 3-5 км это очень поможет. Плаванье хорошо развивает легкие. Я дополнительно полностью отказалась от сигарет (да увы я курю) за полтора месяца и за месяц от алкоголя.

Для перехода в штурмовой лагерь мы все хорошенько утеплились. На мне термобелье, флиска, бафф, штормовая мембранная куртка, трекинговые ботинки (уже на 95% сухие) легкие носки, штормовые мембранные брюки, шапка, очки. В руках — палки. В рюкзаке: перчатки, пуховка, термос, аптечка, крем от загара 50+, гигиеническая помада, перекус, ланчбокс, фотик.

7

Пейзажи в этих местах совершенно неземные и что меня поразило — совсем нет звуков — только ветер иногда шуршит курткой. Марс. По крайней мере так я себе его представила после фильма «Марсианин». Мы обогнули Пик Мавензи и направились в лагерь. Горы — коварная вещь. Вам кажется, что лагерь близко? — продолжайте идти, не нужно вам знать, что до него ещё 4 часа ходу. Поверьте, это лишняя информация. Для меня это был самый хороший день. Все было по-плану. Это тот самый трекинг в чистом виде, каким он и должен быть: есть подъем, но есть и равнинная прогулка, ошеломляющие виды, хорошая компания, интересный разговор, идеальная погода.

4

4

Kibo Hut 4720 m — Gilman’s Point 5681 m — Uhuru Peak 5895 m ⊕ (elevation 1175 m) — ↓Gilman’s Point 5681 m — ↓ Kibo Hut 4720 — ↓ Horombo Hut 3720 m

Все быстро встали. Мне кажется большинство так и не сомкнуло глаз. Нам сделали легкий завтрак. Есть я не хотела, поэтому просто влила в себя несколько стаканов сладкого чая со Сникерсом и ещё термос взяла с собой.

Наденьте на себя всё. Если вы случайно взяли больше чем нужно — наденьте и это. Мы все сошлись во мнении, что комфортный минимум это: термобелье, теплая флиска, бафф, а лучше балаклава, пуховка с капюшоном, мембранная штормовая куртка и брюки, перчатки, в них обязательно грелки, шапка, очки, две пары носков, грелки-стельки между ними, ботинки.

В руках палки, на лбу — фонарик. В рюкзаке только минимум! Аптечка, чай (вода замерзнет), дополнительные грелки, дождевик, перекус, фотик. Теоретически можно надеть дополнительно пуховый жилет, а под брюки флисовые штаны.

Выход на штурм всегда ночью. Местные гиды говорят, что это для того, чтобы вы не видели куда идти. «Любой нормальный человек откажется, и даже мы», — говорят ребята. «Дисма, а сколько раз ты был на вершине?» — «О! Я перестал считать после сотого». И это отчасти правда. Думаю больше половины при виде этого наклона в 45°, а ближе к финалу 60°, повернули бы вниз. Но на самом-то деле такой ранний выход на всех горах от Кили до Эвереста. Вам нужно не только успеть зайти на вершину, но и спуститься. А спуск как раз самая опасная часть пути. Не самая сложная, но самая опасная. Вы устали, ноги не идут, вы обрадовались вершине и потеряли бдительность, проклятая гравитация тянет вас вниз и вы не заметите, как в одну секунду нога соскользнет с уступа или вас понесет по гравийной дорожке в обрыв.

Мы шли траверсом. Как ослики идут в горах вереницей. Поворот, ещё поворот. Холодало. Я старалась думать о дыхании и держать темп, но ребятам становилось плохо и мы снова и снова останавливались. Помню как девушка из нашей группы просто отключилась и заснула на камнях. В это время мы уже зашли в зону минусовой температуры. Пока идешь — тепло. Остановка даже на 3 минуты приводит к полному охлаждению. организма. Всё приходится запускать заново. Если есть возможность идти — не останавливайтесь, идите. Около 5300 м я тоже почувствовала симтомы злополучной горняшки. Меня начало тошнить. Было такое чувство, что внутренние органы просто вылезут наружу. Но, посмотрев на товарищей, идущих рядом, я поняла, что моя тошнота просто детский лепет. У одного черные круги то ли от легочной, то ли от сердечной недостаточности перестали быть кругами под глазами и заняли площадь всего лица, у другого сердце просто вылетало из груди и билось под 200 даже во время остановок…меня продолжало подташнивать. «Дисма, меня ужасно тошнит, что делать?»,- спросила я гида. «Тошнит? И всё?», — «Да…». «Так вырви!», — «Дисма, но я ничего не ела на завтрак!», — «Ну так поешь!!!», — твердо сказал он и пошел подбадривать ребят, которым было действительно плохо.

Я хочу дать один полезный совет тем, кто решится и пойдет на вершину Кили. Если идете этим маршрутом — Марангу Роут — то штурмовать пик Ухуру будете из того же лагеря, что и мы. НО, и это важно. Поднимая голову вверх вы будете видеть Гилманс Поинт, до пика Ухуру ещё 200 метров (по вертикали), а это 2-3 часа ходу. Это чертовски важно и об этом никто не говорит! Знайте это, сберегите силы и идите дальше. Помните об этом всё время в пути.

Рассвет над пиком Мавензи

Слева — Кения, справа — Танзания

Наверное рассказ о том что пережил каждый из нас, поднимаясь на вершину может занимать отдельную небольшую книгу, но я бы не хотела раскрывать перед читателем всех карт. Хотела ли я развернуться? Плакала ли я? Было ли мне себя жалко? Да. Да. Да. Но пусть для каждого это будет сюрпризом. Когда мы спустились вниз, Витя — отличный парень с которым мы познакомились в горах и очень подружились, спросил меня какой был самый крутой момент в путешествии. И я вспомнила. Мы стояли за 20 метров до Gilman’s Point. Мы шли первой группой и стали перевести дыхание и насладиться рассветом. Тогда наш гид Дисма предложил нам сфотографироваться. «Ребята, станьте кучнее, ну что же вы? Радуйтесь!», — говорил он. Но никто не мог. Я помню этот миг. Всем было очень плохо. И мне. А потом я подумала «Ну нет! Нифига! Победа!», — и подняла руку вверх. Это был самый крутой момент. Самый сильный и самый настоящий.

Через несколько дней, придя в себя я написала о том моменте пост в Фейсбуке. Лучше я уже не скажу. И поэтому просто процитирую:

«Зачем ты это делаешь?
— за последние несколько дней я то и дело слышу этот вопрос. Он следует сразу за моим рассказом о том как там было, там на пути к вершине Килиманджаро.
Там было невероятно красиво, потрясающе… незабываемо… и точно так же тяжело.
Если бы знать заранее…если бы можно было передать всю боль и страдания человека, идущего в горы, наверное никто бы туда не пошёл. Но это нельзя передать словами, как и нельзя передать восхищенье и восторг в тот момент, когда ты достигаешь цели и, стоя на вершине мира, утирая замерзающие на ресницах слезы, ты понимаешь, что победил…и в этот миг становишься человеком, победившим себя, свой страх, своё отчаяние…и ощущаешь себя…и королем…и богом…и космонавтов…и даже рок звездой…⭐

Вчера у меня в гостях был некто Дима, который обычно предпочитает скрываться за партийной кличкой Скив. Он только, что вернулся из месячного трипа по Кении-Танзании, гвоздем которого послужило восхождение на Кили без каких-то ни было финансовых затрат.

Поясню для несведущих. Килиманджаро, наряду с нац. парками Серенгети и Нгоронгоро - едва ли не основная статья доходов Танзании. Чтобы залезть на высшую точку Африки надо заплатить минимум 700 долларов. Сюда включено fee за пребывание в самом парке, оплата ОБЯЗАТЕЛЬНОГО гида, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО помошника гида, услуги портеров, вода, еда и вся ботва.

Без гидов и соответствующих бумаг на территорию нац. парка Килиманджаро тебя не пустят. А если обнаружат на самой горе - арестуют. Так случилось, к примеру, в 2000 г. с АВП-шниками, которых поймали уже на спуске и посадили (правда, консульство их вытащило).

Но Дима - человек отчаянный, в чем я убедился в 2004 г., когда мы с ним вдвоем отмахали 60 км за 2 дня по джунглям Малайзии с осмотром гнездований летучих мышей, попытками догнать королевскую кобру и удалением ядовитых пауков с места ночевки вручную. ..Короче, он полез на Кили сам.

Три дня у него ушло на то, чтобы объехать Кили (обычно все лезут на нее с южного склона, стартуя из городка Моши) на местных тарантасах, ознакомиться с бытом местных племен и подобраться к горе вплотную (разумеется, он всем говорил, что едет "фотографировать лес").

Оказалось, что с северного склона гору никто не охраняет. БОЛЕЕ ТОГО - здесь километров пять до границы с Кенией, где тоже нет никаких погранцов. Учтя то, что ни в Кении, ни в Танзании никогда не проверяют паспорта (только при аресте:)) - это способ съекономить, если хотите просто съездить туда-обратно из Кении.

Спрятав рюкзак в лесу, Дима начал восхождение. Экипирован он был, прямо скажем, так себе. Для облегчения веса у него не было палатки, особо теплой одежды. Еды - по минимуму (ел - раз в день), воды - 1 бутылка!!!

Карты у него не было тоже - только компас и много энтузиазма.

Забирался пять дней. Из которых две ночевки сделал в лесу, две - в саванне (по высотную поясность, думаю, все знают) и одну - непосредственно на вершине.

Спал на земле, подстелив под спальник плащ (пенки не брал). Москитов на Кили нет, всякие муравьи не беспокоили.

Вода быстро кончилась - пил ту воду, которую находил. Т.е., большей частью, из звериных водопоев - говорит, долго переливал воду из кружки в кружку, фильтруя всякую мелкую живность (это вам не в Индии воду из-под крана пить:)). Ближе к вершине - топил воду из ледников - слегка отравился, т.к. она оказалась насыщена серой.

Шел по компасу, в лесу ориентировался на русло ручья. В чаще леса и дебрях редколесья старался искать слоновьи тропы - по ним идти проще.

На 5 с небольшим началась легкая горняшка, но превозмог.

На вершину выбрался во второй половине дня - в этот сезон с полудня висит туман, поэтому на вершине уже гарантировано никого нет. Там же и переночевал. На ночевке слегка отморозил пальцы ног - были лишь ботики и шерстяные носки поверх обычных. Прочая теплая снаряга - термобелье на -15 и легкая куртка сноубордиста.

Спускался два дня, но тумане сильно отклонился от курса и вышел совсем не там, где ночевал. Еще два дня потом бродил по саванне - искал рюкзак.

В саванне попадалось множество следов, в т.ч. и хищников. Видел остатки их пиршеств, но на самих не натыкался (иначе бы не сидел у меня на кухне), только раз вспугнул слона.

Переломный момент наступил, когда Димка рыхнул обессиленный где-то посреди саванны и увидел, как на соседний с ним камень сел гриф и выжидательно уставился на человека. Пришлось собраться и встать...

Найдя, в итоге, рюкзак, Димка вернулся к той же деревни, откуда он и начинал восхождение. Его там не было 9 дней.

Теперь остается только пинать товарища Скива, чтобы он написал обстоятельный рассказ о своем восхождении и прочих приключениях в Восточной Африке. А также напечатал, наконец, свои пленки - более 40 штук. А ведь у него профессиональная зеркалка с парой сменных объективов.

P.S. И еще пара нужных фактов о Кении, Танзании.

Виза в КЕнию - в аэропорту. 20 - недельный транзит, 50 - месяц. По уверениям Димки брать надо ТОЛЬКО транзит, ибо на выезде погранцы на визу не смотрят вообще.

Виза в Танзанию - 50 долларов - мультяшка на 3 месяца, так что можно без проблем объездить всякие соседние Бурунди-Руанды-Уганды..

Сафари - тур в среднем стоит 70 долларов в день (можно больше). Он брал семидневнее сафари - три дня в Кении (Масаи Мара и еще пара парков) и четыре -в Танзании (Серенгети, Нгоронгоро). Все обошлось в 500 долларов.

P.P.S. А еще он показал кучу фоток с выезда на финал кубка УЕФА - Лиссабон все-таки потрясный город...

Рассказ об особенностях туризма и отдыха. Полезная информация для путешественника.

Восхождение на Килиманджаро для многих представляется сложным испытанием, которое под силу только профессиональным альпинистам. Однако это вовсе не так: даже новичок, не имеющий опыта высотных восхождений, способен подняться на первую вершину Африки, если обладает достаточной самодисциплиной и мотивацией. В основе успешного восхождения лежат умеренные физические тренировки, грамотный подбор снаряжения и программы, а также следование правилам высотной акклиматизации. Звучит уже не так сложно? Если да, тогда давайте подробнее рассмотрим все аспекты путешествия по порядку.

Как добраться до Килиманджаро

Гора Килиманджаро расположена в Танзании, это Восточная Африка. В Танзании всего 3 международных аэропорта: Дар-эс-Салам (DAR), Килиманджаро (JRO) и Занзибар (ZNZ). Обычно, перед началом восхождения, все группы прилетают в аэропорт Килиманджаро, так как он ближе всего к горе. Сюда летают авиакомпании Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways, Fly Dubai, KLM, Ethiopian Airlines и некоторые другие.

Прямых рейсов из России нет, самые короткие перелёты имеют одну пересадку. Минимальное время в пути от 12 часов в одну сторону, стоимость билета из Москвы от 1000 USD с пассажира (туда и обратно). Если брать перелёт с двумя пересадками, время в пути составит от 20 часов в одну сторону, но и билет обойдется дешевле - от 700 USD с пассажира (туда и обратно).

Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография

Лучшее время для восхождения

Горный массив находится близ экватора, поэтому стандартной смены времен года здесь нет, но есть сезоны дождей. Они приходятся на апрель, май и ноябрь, в это время в горах периодически идут дожди и на вершине выпадает много снега.

Во все остальные месяцы здесь сухо и солнечно, за редкими исключениями, которые невозможно предвидеть. Наиболее предсказуемая погода в период с июля по сентябрь и с января по февраль, в это время больше всего шансов застать ясные дни, но и количество путешественников заметно возрастает.

Выбор туроператора и оплата тура

На Килиманджаро работает множество туристических компаний и не все из них имеют лицензию и профессиональных гидов, поэтому мы рекомендуем внимательно подойти к выбору агента. Перед покупкой тура посмотрите отзывы на разных источниках и убедитесь, что компания не является однодневкой или посредником. Купить тур можно заранее через интернет, оплатив картой или же совершив SWIFT-перевод через банк. Обычно все компании берут предоплату в размере 30 %, для бронирования отелей, трансферов и других сопутствующих расходов, остальная часть суммы оплачивается по приезду наличными или картой.

С 2014 года в Танзании также работает официальный русский туроператор Altezza Travel, рекомендованный посольством РФ. Данная компания заслужила репутацию надёжного туроператора благодаря профессиональному подходу к подбору программ, компетентным специалистам, современному снаряжению и высокому уровню безопасности.

Физическая подготовка и высотная акклиматизация

Если вы никогда не занимались спортом, но очень хотите покорить Килиманджаро, желательно отказаться от курения и алкоголя, а также начать тренировки по базовой физической подготовке, в этом нет ничего сложного. Инструкторы рекомендуют заняться бегом, но без фанатизма: марафон бежать необязательно, но подготовить сердце и мышцы все же стоит. Если вы можете пробежать дистанцию в 10 км, то подъем на Килиманджаро не станет проблемой с точки зрения физических нагрузок.

Другая важная составляющая восхождения - это высотная акклиматизация, которая для каждого человека проходит по-разному. Даже опытные спортсмены не застрахованы от горной болезни, поэтому для людей без опыта высотного треккинга, мы рекомендуем рассматривать программы от 6 дней в горах и более. Чем больше дней вы проводите на высоте, тем лучше проходит акклиматизация.

Многие также используют препарат Diamox (Диакарб), чтобы ускорить процесс акклиматизации, и как показывает практика, данный медикамент действительно увеличивает шансы на успешное восхождение. Перед началом восхождения мы рекомендуем проконсультироваться с врачом и выпить одну таблетку, чтобы проверить ваш организм на отсутствие аллергических реакций.

Предыдущая фотография 1/ 1 Следующая фотография

Маршруты восхождения на Килиманджаро

На Килиманджаро есть 6 маршрутов: Марангу, Мачаме, Ронгаи, Умбве, Лемошо и Северный траверс, - и каждый из них имеет свои особенности.

Марангу (5-6 дней)

Первый туристический маршрут, который был открыт на Килиманджаро, также именуется «Кока-кола». Он начинается с юго-востока и является одним из самых легких с точки зрения физических нагрузок, а также единственным маршрутом, который оборудован горными домиками и столовыми. Очень популярен среди туристов, из-за низкой цены и комфортабельности, но между тем высотная акклиматизация проходит хуже чем по другим маршрутам из-за быстрого и постоянного набора высоты.

Мачаме (6-7 дней)

Популярный маршрут, который начинается с юго-запада. Получил второе название «Виски», из-за длительных переходов, требующих умеренной физической подготовки. Между тем, он не является самым сложным и имеет высокий процент успешных восхождений благодаря хорошему расположению лагерей с точки зрения высотной акклиматизации. Начинается в тропическом лесу и проходит через все климатические зоны и имеет наиболее разнообразные пейзажи.

Ронгаи (6-7 дней)

Менее известный маршрут, начинается с северо-востока в хвойном лесу и проходит вблизи вулкана Мавензи (второй по высоте вершине в Танзании). Туристов на этом маршруте обычно мало, поэтому прекрасно подходит для высокого сезона, когда количество восходителей заметно возрастает. По физическим нагрузкам и высотной акклиматизации схож с маршрутом Марангу. Интересен благодаря живописным пейзажам и возможности встретить животных.

Умбве (6-7 дней)

Один из самых сложных маршрутов. Он начинается в тропическом лесу на юге и имеет самый резкий подъем, обычно используется для скоростных восхождений. Требует хорошей физической подготовки и опыта высотного треккинга. Идеально подходит для людей уже имеющих высотную акклиматизация, которые не хотят терять время на длительные переходы.

Лемошо (6-8 дней)

Этот маршрут начинается с востока и считается наиболее сбалансированным как по физическим нагрузкам, так и по высотной акклиматизации. По шестидневной и семидневной программе предполагается высотная заброска на высоту 3500 м, что позволяет начать полноценную акклиматизацию с первого дня восхождения. Имеет наиболее красивые панорамы и лучше всего подходит для новичков, не имеющих опыта высотных восхождений.

Северный Траверс (8 дней)

Самый длинный маршрут к вершине вулкана Килиманджаро, начинается с востока и проходит через все ландшафтные зоны. Лучший по высотной акклиматизации, но имеет очень длинные переходы между лагерями и требует хорошей физической подготовки. По красоте не уступает маршруту Лемошо и является единственным маршрутом, который пролегает по северному склону горы. Прекрасно подойдёт людям, которые уже имели опыт восхождения на Килиманджаро по другим маршрутам и хотят повторить путешествие, с новыми впечатлениями.

Сколько стоит восхождение на Килиманджаро

Стоимость зависит от количества человек в группе, и большую часть стоимости тура составляют парковые сборы регулируемые администрацией национального парка Килиманджаро (около 800 USD с человека + 18 % НДС). Восхождение по маршруту Марангу (5 дней треккинга + 2 дня в отеле) обойдется от 1540 USD в группе 6 и более человек, в одиночку - от 1950 USD. Маршрут Мачаме (6 дней восхождения + 2 дня в отеле) будет стоить от 1705 USD в группе от 6 человек.

Восхождение по самому продолжительному маршруту северный Траверс обойдется от 2241 USD с человека в группе от 6 человек.

В стоимость включено размещение в отелях до и после восхождения, встреча в аэропорту и все необходимые трансферы, зарплата команды сопровождения, трехразовое питание на протяжении всего путешествия, профессиональное групповое снаряжение (палатки для клиентов и команды, столовая, кухня, кухонные принадлежности, газовые баллоны, стулья, столы, матрасы, подушки, грелки), кислородные системы, аптечка для оказания первой помощи и оксиметры. В стоимость тура не входит перелет до Танзании, виза, прокат личного снаряжения и страховка, покрывающая восхождения до 6000 м.

Покорить самую высокую гору Африки, входящую в программу "7 вершин 7 континентов", под силу обычному человеку без специальной подготовки! С нашими гидами вы безопасно и в срок покорите Килиманджаро по выбранному маршруту, а на рассвете в день восхождения с вершины горы вы будете наблюдать панорамные виды африканского континента!

Чтобы с головой окунуться в Африку и прочувствовать ее дух, мы предлагаем совместить восхождение на Килиманджаро с сафари в национальных парках: озеро Маньяра с тысячами розовых фламинго, Серенгети, знаменитом пастбищами для парнокопытных, Тарангире с его могучими баобабами и зонтичными акациями и Нгоро-Нгоро - настоящий "затерянный мир" в шестом по величине кратере планеты, большая часть животных которого никогда не покинет пределы кальдеры так как является пленниками 600-метровых скал.

Идеальным продолжением этого путешествия станет отдых на райском острове Занзибар. Километры белых песчаных пляжей, кокосовые пальмы, нависающие над прозрачной водой и рощи специй сделают ваш отдых поистине незабываемым!

На вершину Килиманджаро ведут десятки различных маршрутов, наиболее популярные из которых Марангу (Marangu) , Мачаме (Machame) , Лемошо (Lemosho) , Шира (Shira) , Ронгаи (Rongai) и Умбве (Umbwe) . Маршруты Марангу, Мачаме и Умбве ведут к вершине с южной стороны, Лемошо и Шира - с запада, Ронгаи - с севера. В последние годы также приобрел известность 8-10-дневный маршрут под названием Северный кольцевой траверс (Northern Circuit Route), который опоясывает Килиманджаро по часовой стрелке с запада до юго-востока.

Как выбрать маршрут?

Многие испытывают затруднения при выборе маршрута. Прежде всего, нужно учитывать живописность маршрута, его сложность, загруженность и характеристики высотной акклиматизации (см. таблицу внизу). Компания «Эльбрус Турс» составила общий рейтинг для каждого маршрута. Стоимость восхождения на Килиманджаро, более подробные описания, оценки, профили и карты каждого маршрута, ведущего на вершину Килиманджаро, вы найдете на страницах, посвященных этим маршрутам.

Маршрут Марангу Продолжительность : 7-8 дней , из них на маршруте - 5-6 дней Размещение на маршруте : в хижинах Даты в 2020-2021 годах : Январь - март Апрель - июнь Июль - сентябрь Октябрь - декабрь Январь 2021 - март 2021 08.02 - 15.02 (6) 12.03 - 19.03 (6) 11.04 - 18.04 (6) 20.04 - 27.04 (6) 01.05 - 08.05 (6) 12.05 - 19.05 (6) 01.06 - 08.06 (6) 15.07 - 22.07 (6) 11.10 – 18.10 (6) 08.11 – 15.11 (6) 28.11 – 05.12 (6 ) 12.12 – 19.12 (6) 20.03 - 27.03 (6) На все указанные гарантированные даты действует специальное предложение : cтоимость присоединения 1-2 участников к любой из групп составит $1620 за 7-дневную программу и $1790 за 8-дневную программу. * - на указанную дату принимаются заявки на тур с российским гидом Мы можем организовать для вас тур в любую удобную для вас дату . Стоимость индивидуальных туров для групп различной численность вы можете найти на странице маршрута. Маршрут Мачаме Продолжительность : 8-9 дней, из них на маршруте - 6-7 дней Размещение на маршруте : в палатках Даты в 2020-2021 годах : Январь - март Апрель - июнь Июль - сентябрь Октябрь - декабрь Январь 2021 - март 2021 13.02 – 21.02** (7) 18.03 – 26.03 (7) На все указанные гарантированные даты действует специальное предложение : cтоимость присоединения 1-2 участников к группе с местным гидом составляет для 6-дневного тура $1790 , для 7-дневного тура - $2030 . ** - при бронировании тура на указанную дату стоимость тура составит $1990 (1-3 участника) Продолжительность : 8-10 дней, из них на маршруте 6-8 дней Размещение на маршруте : в палатках Стоимость участия в любом из гарантированных туров с местным гидомсоставляет: $1890 за 6-дневную программу, $2120 за 7-дневную программу и $2390 за 8-дневную программу. Даты в 2020-2021 годах: Январь - март Апрель - июнь Июль - сентябрь Октябрь - декабрь Январь 2021 - март 2021 03.02 - 11.02 * (7) 05.03 - 12.03 (6) 18.05 - 25.05 (6) 10.06 - 18.06 (7) 22.06 - 29.06 (6) 30.06 - 07.07 (6) 11.07 - 19.07 (7) 02.08 - 10.08 (7) 14.08 - 21.08 (7) 21.08 - 29.08 (7) 12.09 - 20.09 (7) 27.09 - 04.10 (6) 17.10 - 25.10 (7) 26.12 - 03.01 (7) 04.01 - 12.01 (7) 23.01 - 31.01 (7) 08.02 - 16.02 (7) 20.02 - 28.02 (7) 06.03 - 14.03 (7) * - на указанную дату 9-дневного тура (7 дней на маршруте) предоставляется специальная цена $1990 на тур с местным гидом (от 1 участника) Маршрут Ронгаи Продолжительность : 8-9 дней, из них на маршруте 6-7 дней Размещение на маршруте : в палатках и в хижинах Стоимость стандартного тура с местным гидомдля 1-2 человек при присоединении к группе составляет $1860 (6 дней) и $2120 (7 дней) Даты в 2020-2021 годах: Январь – март 2020 Апрель – июнь 2020 Июль - сентябрь 2020 Октябрь - декабрь 2020 Январь - март 2021 05.07 – 13.07 19.07 – 27.07 28.07 – 05.08 16.08 – 24.08 27.08 – 04.09 03.10 – 11.10 25.10 – 02.11 17.01 – 25.01 31.01 – 08.02 28.02 – 08.03 Маршрут Умбве Продолжительность: 8 дней, из них на маршруте 6 дней Размещение на маршруте : в палатках Стоимость участия в туре по маршруту Умбве с местным гидом - $1780 (6 дней) Даты в 2020 году: по запросу Что включено в стоимость Общая информация о стране Танзанийская виза Список снаряжения

Вы можете выбрать любые другие даты и маршруты . Мы организуем индивидуальное восхождение на Килиманджаро и поможем вам составить оптимальную программу поездки. Вы можете выбрать ЛЮБОЙ маршрут, ЛЮБЫЕ даты и ЛЮБОЙ размер группы.

Свой тур на Килиманджаро можно дополнить парой дней, проведенных на сафари до или после восхождения

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Быть в Африке и не побывать на сафари просто непростительно! Танзания славится своими национальными парками, где можно увидеть слонов, носорогов, жирафов. бегемотов, розовых фламинго и многих других животных и птиц в их естественной среде обитания.

Путешествуют по парку в микроавтобусе с откидной крышей. Водитель едет медленно, чтобы вы могли не спеша полюбоваться окрестностями и не упустить из виду ничего интересного. Возле животных автобус останавливается, чтобы вы могли сделать фотографии и рассмотреть их во всех подробностях. Обычно животные не обращают на гостей никакого внимания: семейство гиен будет так же нежиться на солнышке, как будто их никто не разглядывает, носорог будет так же заниматься своими обычными делами, а зебры не торопясь щипать травку. И все же выходить из автобуса не стоит! Это дикая природа, и где-то рядом бродят хищники...
Нет спасения от обезьян! Если, выходя на смотровую площадку полюбоваться окрестностями, вы оставите открытым окно или дверь, хвостатые воришки обязательно залезут внутрь, и хорошо, если они утащат пачку печенья, а не сумку с паспортом.
В Танзании несколько национальных парков, и в каждом из них есть что-то уникальное.

В стоимость включены: все трансферы по программе (начало и окончание в г. Аруша), проживание в кемпингах (большие двухместные палатки, с отдельно стоящими туалетом и душем), питание, водитель-гид, сборы нацпарков. За дополнительную плату возможно изменение мест размещения (не кемпинг, а лодж или отель).

Национальный парк Озеро Маньяра.
Парк расположен на дне Рифтовой Долины на берегу озера Маньяра. Щелочное
озеро привлекает к себе большое количество птиц в период миграции, которые кормятся здесь сине-зелеными водорослями. Тысячи розовых фламинго издалека выглядят сплошной розовой полосой, а одновременное щелканье клювами и хлопанье крыльями наполняет воздух невообразимым гомоном. Кроме розовых фламинго здесь можно увидеть пеликанов, бакланов, аистов, слонов, зебр, антилоп гну, жирафов, буйволов, бабуинов, голубых мартышек и многих других животных...

Серенгети
Старейший и самый популярный парк Танзании. Ежегодно здесь можно наблюдать завораживающее зрелище: миллионы копытных проносятся по бескрайним равнинам парка, подчиняясь древнему инстинкту, который гонит их за 1000 км на поиски новых пастбищ.
Здесь можно встретить львов, гепардов, леопардов , спящих на ветках акаций, слонов, жирафов, разные виды антилоп, гиен, шакалов, страусов, птицу-секретаря и много-много других животных и птиц.


Кратер Нгоронгоро
Этот заповедник расположен на дне кратера вулкана, взорвавшегося около 2,5 миллионов лет назад. Благодаря тому, что дно кратера окружено стенами, достигающими до 600 м в высоту, в нем сохранилась уникальная животная и растительная жизнь, защищенная от влияния извне